Guía anti-bootleg: identifica el original

“¿Es bootleg?” es la pregunta #1 entre coleccionistas de figuras — y nadie la responde por figura. Así revisa una Tomy/MonColle un coleccionista serio, paso a paso.

⚡Chequeo de 60 segundos

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   Voltea la figura

   Busca el sello de base: ©任天堂 + TOMY + MADE IN CHINA (90s: “CGTSJ”; corrida posterior: “©Nintendo/Pokémon 2004”). Borroso, incompleto o ausente = alerta.

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   Busca la costura

   El tell MÁS fuerte: la Tomy genuina son 2 mitades pegadas → costura visible. El bootleg se re-moldea de una figura terminada → costura tenue o ausente.

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   Revisa la pintura

   Original: aplicación limpia y nítida. Bootleg: pintura corrida, tonos desviados, ojos chuecos. Era XY es MATE a propósito — demasiado brillo = sospecha.

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   Tamaño, peso y olor

   Los falsos suelen estar “encogidos” (un pelo más chicos), sentirse más ligeros/huecos y oler a PVC crudo.

5. 5
   No confíes en un solo indicio

   Hay bootlegs CON sello Tomy falso (Magmar, Nidorino). Combina siempre: sello + costura + pintura. Y en piezas caras, exige fotos de la base y del blíster.

🔍La guía completa (Tomy/MonColle)

Cada punto está marcado por certeza: ✓ confirmado (con fuente) vs guía de coleccionista.

• Sello de la base✓ confirmado

  El original trae grabado en la base ©任天堂 (Nintendo) + TOMY + “MADE IN CHINA”. Corrida 90s: marca “CGTSJ”. Corrida posterior: “©Nintendo/Pokémon 2004”. Un bootleg suele tener el sello borroso, mal escrito, incompleto o ausente.

• Test de costura (el tell más fuerte)✓ confirmado

  El indicador MÁS confiable: la Tomy genuina son 2 mitades de molde pegadas → tiene una costura visible. El bootleg se re-moldea de una figura ya terminada → la costura sale tenue o desaparece. Los falsos además suelen estar “encogidos” (缩水), un pelo más chicos, y huelen a PVC crudo.

• Punto de inyección

  La Tomy genuina tiene el punto de inyección limpio y en posición consistente (normalmente bajo la base/pie). El bootleg suele tener rebabas, el punto mal ubicado o múltiples marcas de molde sin pulir.

• Pintura✓ confirmado

  Original con aplicación limpia y nítida (a veces aerografiada). El bootleg tiende a pintura corrida, tonos desviados (偏色), rebabas y ojos mal pintados. OJO con el BRILLO: las MonColle era XY son MATE a propósito (艶消し) — una pieza de esa era demasiado brillosa es sospechosa de falso.

• Plástico y peso

  El original usa PVC firme y consistente. El bootleg suele sentirse más ligero/hueco o, al revés, más pesado y quebradizo, a veces con plástico translúcido barato.

• Auldey (NO es bootleg)✓ confirmado

  Confirmado: “Auldey” (奥迪) es licencia OFICIAL de Tomy — en 1998 Tomy licenció a Guangdong Auldey para fabricar figuras Pokémon en China. NO es bootleg. Se distingue por el DOBLE logo 奥迪+TOMY (双商标) moldeado, a veces sello 羚邦/Medialink, y detalles ligeramente distintos (ojos, dedos).

• Código de barras y sello en relieve✓ confirmado

  En la caja: un código de barras que empieza con 45/49 es de Japón (legítimo); empezar con 10 es sospechoso de falso. El genuino lleva grabado “TOMY” + sello en relieve (钢印/刻印) en la base; los coleccionistas japoneses fechan las vintage por el AÑO moldeado en la base (1997 / 2004).

• Especies con MUCHOS falsos✓ confirmado

  Cuidado redoblado con: Ditto, Nidoqueen, Nidorino, Gastly, Magmar, Kingdra, Mantine, Swinub, Corsola, Crobat — son los más bootlegueados. Peor aún: los falsos de Magmar y Nidorino TRAEN sello Tomy falso, así que el sello solo no basta — combínalo con el test de costura + pintura.

• Sellado vs abierto

  La condición manda el valor: una pieza SELLADA en su blíster/caja original vale muy por encima de una suelta — y en los griales la diferencia es enorme (ej. el Gold Magikarp sellado ~$1,100 vs ~$440 suelto). Para piezas raras, el blíster intacto es parte de la autenticación (cuidado con re-sellados).