Guia anti-bootleg: identifique o original

“Isso é bootleg?” é a pergunta nº 1 entre colecionadores de figuras — e ninguém responde caso a caso. Veja como um colecionador sério confere uma Tomy/MonColle, passo a passo.

⚡Checagem de 60 segundos

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   Vire a figura

   Procure o selo da base: ©任天堂 + TOMY + MADE IN CHINA (anos 90: “CGTSJ”; tiragem posterior: “©Nintendo/Pokémon 2004”). Borrado, incompleto ou ausente = alerta.

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   Procure a costura

   O indício MAIS forte: a Tomy genuína são 2 metades coladas → costura visível. O bootleg é remoldado a partir de uma figura pronta → costura fraca ou ausente.

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   Confira a pintura

   Original: aplicação limpa e nítida. Bootleg: tinta borrada, tons desviados, olhos tortos. A era XY é FOSCA de propósito — brilho demais = suspeita.

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   Tamanho, peso e cheiro

   As falsas costumam estar “encolhidas” (um pouquinho menores), parecer mais leves/ocas e ter cheiro de PVC cru.

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   Não confie em um único indício

   Há bootlegs COM selo Tomy falso (Magmar, Nidorino). Combine sempre: selo + costura + pintura. E em peças caras, exija fotos da base e do blister.

🔍O guia completo (Tomy/MonColle)

Cada ponto vem marcado por nível de certeza: ✓ confirmado (com fonte) vs orientação de colecionador.

• Selo da base✓ confirmado

  O original traz gravado na base ©任天堂 (Nintendo) + TOMY + “MADE IN CHINA”. Tiragem dos anos 90: marca “CGTSJ”. Tiragem posterior: “©Nintendo/Pokémon 2004”. Um bootleg costuma ter o selo borrado, escrito errado, incompleto ou ausente.

• Teste da costura (o indício mais forte)✓ confirmado

  O indicador MAIS confiável: a Tomy genuína são 2 metades de molde coladas → tem uma costura visível. O bootleg é remoldado a partir de uma figura já pronta → a costura sai fraca ou desaparece. Os falsos além disso costumam estar “encolhidos” (缩水), um pouco menores, e têm cheiro de PVC cru.

• Ponto de injeção

  A Tomy genuína tem o ponto de injeção limpo e em posição consistente (normalmente embaixo da base/pé). O bootleg costuma ter rebarbas, o ponto mal posicionado ou várias marcas de molde sem polir.

• Pintura✓ confirmado

  Original com aplicação limpa e nítida (às vezes com aerógrafo). O bootleg tende a ter pintura borrada, tons desviados (偏色), rebarbas e olhos mal pintados. ATENÇÃO ao BRILHO: as MonColle da era XY são FOSCAS de propósito (艶消し) — uma peça dessa era brilhante demais é suspeita de ser falsa.

• Plástico e peso

  O original usa PVC firme e consistente. O bootleg costuma parecer mais leve/oco ou, ao contrário, mais pesado e quebradiço, às vezes com plástico translúcido barato.

• Código de barras e selo em relevo✓ confirmado

  Na caixa: um código de barras que começa com 45/49 é do Japão (legítimo); começar com 10 é suspeito de falso. O genuíno traz gravado “TOMY” + selo em relevo (钢印/刻印) na base; os colecionadores japoneses datam as vintage pelo ANO moldado na base (1997 / 2004).

• Espécies com MUITOS falsos✓ confirmado

  Cuidado redobrado com: Ditto, Nidoqueen, Nidorino, Gastly, Magmar, Kingdra, Mantine, Swinub, Corsola, Crobat — são os mais falsificados. Pior ainda: os falsos de Magmar e Nidorino TRAZEM selo Tomy falso, então o selo sozinho não basta — combine com o teste da costura + pintura.

• Lacrado vs aberto

  A condição manda no valor: uma peça LACRADA no blister/caixa original vale muito acima de uma avulsa — e nos graais a diferença é enorme (ex.: o Gold Magikarp lacrado ~$1,100 vs ~$440 avulso). Em peças raras, o blister intacto faz parte da autenticação (cuidado com relacrados).